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| 1/200 sec @ f/18, ISO 100 Focal Distance: 73mm © Chepe Nicoli |
¿Necesitas soporte?
Muchas veces hay que usar un tripié u otro tipo de soporte y así evitar que nuestras fotos tengan poca nitidez o como comúnmente se dice "que salgan movidas"
Una de las formas más fáciles de saber cuando necesitas tripié es checando tu velocidad de obturación y compararla con la longitud focal del lente que estés usando en ese momento.
Es decir, si estás fotografiando con un lente de 24mm puedes utilizar una velocidad de obturación de 1/25 de segundo sin necesidad de un tripié o soporte. Si estás utilizando un telefoto digamos de 200mm, puedes usar una velocidad de obturación de 1/200 de segundo sin problemas.
Si utilizas una velocidad inferior a la longitud focal de tu lente necesitarás o un buen pulso o un buen trípode.
Esta regla aplica a cámaras de cuadro completo o full frame, como las Nikon D3X, Canon EOS-1D ó Sony Alpha A900, si tu cámara utiliza un sensor APS-C deberás entonces convertir la medida de tu lente para obtener la longitud focal real.
Explico un poco el párrafo anterior: en fotografía analógica los equipos son cámaras de 35mm porque precisamente ese es el tamaño de la película, cuando en cámaras digitales hablamos de cámaras de cuadro completo estamos hablando de cámaras cuyo sensor mide lo mismo que la película de 35mm. Los equipos con sensores APS-C son cámaras con sensores más pequeños y el tamaño varía de marca en marca y de modelo en modelo.
Como el sensor es más pequeño, la distancia focal real de un lente de 200mm cambia y se calcula de acuerdo al factor de multiplicación de distancia focal (crop factor en inglés), puedes checar las características de tu cámara para conocer el factor de tu equipo.
Entonces, para conocer tu distancia real multiplicamos la distancia focal por el factor de multiplicación. En una Nikon D50 el factor es de 1.52 que para efectos prácticos lo podemos manejar sin problemas en 1.5; si tienes un lente de 100mm tu distancia focal real será de 150mm. En una Canon 50D el facto es de 1.6 y en el ejemplo anterior tendríamos una distancia focal real de 160mm.
Ahora sí, al conocer la distancia focal real de tu lente puedes calcular a qué velocidad de obturación puedes fotografiar sin necesidad de soportes.
Es por eso que muchos fabricantes publicitan lentes o equipos con una estabilización de imagen de 2, 3 o hasta 4 pasos queriendo esto decir que teniendo, por ejemplo, un lente de 125mm, podemos lograr una imagen nítida a una velocidad de obturación menor a 1/125 de segundo, en el caso de 2 pasos a 1/30, de 3 pasos a 1/15 y de 4 pasos de 1/8 de segundo.
Fotografías © Chepe Nicoli.
Etiquetas: cámara, DSLR, dutch angle, foto, fotografía, imagen, ISO, SLR, tripié
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| 1/160 sec @ f/6.3, ISO 100 Focal Distance: 60mm © Chepe Nicoli |
Checa tu horizonte
Hace poco tiempo un amigo me pidió que revisara unas fotografías que había subido a una galería en internet. Las fotos no eran malas pero casi todas estaban o caídas hacia la izquierda o hacia la derecha.
Y esto es porque muchas veces no cuidamos el horizonte al hacer las fotografías, pero si ponemos un poco de atención podríamos tener imágenes balanceadas.
Muchas cámaras tienen la opción de mostrar una rejilla que se sobrepone en la pantalla y que entre otras cosas nos ayuda a mantener nuestro horizonte derecho y por supuesto, cuando en la imagen tenemos líneas verticales, la rejilla es de gran ayuda. Otros equipos, sobre todo los profesionales, tienen la opción de cambiar la pantalla de enfoque.
Pero no somos perfectos y algunas veces nuestras fotos podrían no quedar tan derechas como quisiéramos, entonces recurrimos a la computadora. Casi todos los paquetes gráficos incluyen utilerías para girar las imágenes y en todo caso corregir horizontes caídos.
Por supuesto que muchas veces podemos girar la cámara para tener encuadres más interesantes. El inclinar la cámara no es nuevo y se conoce como "dutch angle" (ángulo alemán) o "batman angle" (porque se usó hasta el cansancio en la serie televisiva de los sesentas)
Fotografías © Chepe Nicoli.
Etiquetas: cámara, DSLR, dutch angle, foto, fotografía, horizonte, imagen, ISO, SLR
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| 1/200 sec @ f/8, ISO 100 Focal Distance: 144mm © Chepe Nicoli |
Frío frío... caliente caliente...
Muy poca gente lo sabe pero la luz tiene diferentes tonalidades dependiendo de la fuente y en el caso de la luz natural de la hora del día y hasta del clima.
Normalmente no notamos esta coloración porque nuestro cerebro se acostumbra e interpreta toda la luz como luz blanca.
La manera más fácil de apreciar diferentes tonalidades de la luz es comparar la luz de medio día con la de un foco dentro de una habitación, la luz del foco nos parecerá más amarilla.
La tonalidad de la luz va desde azul hasta rojo y se mide a partir de calentar un cuerpo negro a cierta temperatura; el color que emita ese cuerpo al calentarse define la temperatura de color en grados kelvin.
- 1700°K Luz de un cerillo
- 1850°K Luz de una vela
- 2700-3300°K Foco casero
- 3400°K Lámparas de estudio
- 4100°K Luz de la luna, lámparas de xenon
- 5000-6000°K Luz de día, flash electrónico
- 6500°K Días nublados
Un foco de luz incandescente tiene una temperatura de color aproximada de 3000°K, la luz de mediodía de 5500°K al igual que la luz de flash y en un día nublado la luz alcanza una temperatura de 6500°K.
En fotografía se requiere de un ajuste para eliminar cualquier coloración en la imagen, en el caso de fotografía analógica podríamos usar película calibrada para luz de día o película para luz tungsteno.
En cámaras fotográficas digitales realizamos un ajuste de blancos y podemos dejar que la cámara lo haga de forma automática o seleccionar el ajuste manualmente.
El ajuste automático que hace nuestra cámara no siempre es exacto ni el mejor y es entonces cuando debemos realizar una selección manual.
Si queremos ser muy precisos debemos entonces utilizar un medidor de temperatura de color pero además de que puede ser muy caro es engorroso cargarlo todo el tiempo. Creo que ser muy preciso con el ajuste de blancos sólo es necesario cuando tenemos que fotografiar algo cuyos colores deben de ser reproducidos fielmente, como por ejemplo si estamos fotografiando obras de arte.
En el mercado existen varias soluciones económicas como tapas para lentes; se pone la tapa especial al lente, se toma una foto y se le indica a la cámara que ajuste el blanco a esa imagen en particular.
Otra opción es usar una tarjeta blanca o gris calibrada, se toma una fotografía y el blanco se ajusta posteriormente en la computadora.
En muchos casos el ajuste de blancos es subjetivo, a veces preferimos una imagen un poco más cálida y otras veces imágenes más frías.
No tenemos que andar cargando con todo tipo de gadgets para tener fotos técnicamente bien logradas, es tarea del fotógrafo decidir entre otras cosas como se deben de ver sus imágenes.
En la imagen de arriba la imagen de la izquierda tiene el ajuste de blancos correcto pero es más agradable la imagen de la derecha donde se ajustaron los blancos para obtener una imagen más cálida.
Fotografías © Chepe Nicoli.
Etiquetas: balance de blancos, cámara, DSLR, foto, fotografía, imagen, ISO, SLR, temperatura de color
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| 1/30 sec @ f/16, ISO 100 Focal Distance: 17mm © Chepe Nicoli |
Todo en foco
Aunque entendemos el concepto de profundidad de campo a veces pasamos por alto las condiciones y herramientas que tenemos para calcularla. (Por cierto... ¿de dónde viene la expresión "pasamos por alto"?... como que no viene al caso).
Recordemos que la profundidad de campo (PDC) es el área de la fotografía donde todo está en foco o donde todo está nítido y depende de factores como la longitud focal del lente que estemos usando, el punto de enfoque y de la apertura.
Preferimos que en un paisaje todo esté en foco y en un retrato que sólo los ojos o parte de la cara se encuentre nítido (esto no es regla, es una generalidad).
Los factores que influyen en la PDC:
- La longitud focal del lente... entre más largo sea el lente menos PDC: un lente gran angular logra más PDC que un telefoto.
- El punto de enfoque... entre más cercano sea nuestro punto de enfoque menos PDC. Es por esto que es tan difícil la fotografía macro, la PDC es tan reducida que nos obliga a usar números f/ muy grandes y/o mucha luz (usando flash por ejemplo).
- El tamaño del sensor... una cámara con un sensor pequeño logra mucha PDC mientras una cámara de mayor formato poca, piensa en la cámara de tu celular; el sensor es tan pequeño que pocas veces tendrás un foto fuera de foco. Claro... no hay que confundir una imagen fuera de foco con una imagen sin nitidez por movimiento.
- Y por supuesto la apertura del lente, entre más lo cerremos mayor PDC. En retrato, por ejemplo, es preferible usar un f/ pequeño, entre más pequeño mejor para que la atención se centre en los ojos del sujeto y sobre todo para que el fondo no nos distraiga..
Lo que poca gente sabe es que a partir del punto de enfoque tendremos más profundidad de campo atrás del sujeto que adelante y de hecho, existe una fórmula para calcular la distancia posterior y anterior que se mantendrá en foco.
La fórmula está más allá de este blog pero existen muchas aplicaciones Windows, Mac y Linux para calcular las distancias, las hay incluso para móviles como Blackberries, Palms, Windows Mobile, iPhone, etc.
Algunos lentes todavía traen ayuda visual como el Pentax de la foto superior. Podemos ver que el lente está enfocando aproximadamente a una distancia de 0.45 metros, si nuestra apertura fuera de f/16 tendríamos una área de enfoque desde un poco menos de los 30 centímetros a un metro y si cerramos a f/22 nuestra PDC iría de los 25 centímetros a casi infinito.
Otra de las ayudas es el botón de PDC que se encuentra en muchas cámaras, al presionarlo se cierra el diafragma del lente y visualmente podemos comprobar el área de foco.
Fotografías © Pentax Imaging Company, Canon U.S.A, Chepe Nicoli.
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| 1/200 sec @ f/22, ISO 100 Focal Distance: 95mm © Chepe Nicoli |
¡Qué sensible!
Una de las cosas maravillosas de la fotografía digital es que la sensibilidad del sensor se puede variar cuando quieras y cuanto quieras siempre y cuando se encuentre en el rango que ofrece cada equipo.
Cuando trabajaba con cámaras analógicas podía escoger entre ISO 50, ISO 100 ó 400 y hasta ISO 3200 pero una vez que el rollo había sido insertado en la cámara no había forma de cambiar el ISO sino sacando la película para poner otra.
Pero ¿qué es el ISO de la película o sensor?
ISO es la medida de la sensibilidad a la luz de la película fotográfica y esta medida fue adoptada cuando se desarrollaron los sensores de las cámaras digitales y es correcto decir que una película ISO 100 es igual de sensible que un sensor ISO 100.
Entre menor sea el número ISO menos sensible es y cada vez que doblamos el número ISO doblamos la sensibilidad; ISO 100 es el doble de sensible que ISO 50 y la mitad de sensible que ISO 200.
La escala ISO de las cámaras digitales varía de modelo en modelo pero normalmente va de 100 a 3200 y conforme salen nuevos modelos al mercado el tope máximo de sensibilidad va aumentado, ya encontramos cámaras que permiten ajustar la sensibilidad del sensor hasta 6400, 12800 y 25600 inclusive.
Escala ISO
50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600
Para lograr que la película fotográfica sea más sensible a la luz se requiere que los cristales de halogenuro de plata (el componente sensible a la luz) sean más grandes y esto trae como resultado una fotografía más granulosa.
En el caso de cámaras digitales, los sensores están compuestos por micro lentes que convierten la luz en voltaje eléctrico que a su vez es convertido en datos digitales. Para que estos micro lentes sean más sensibles a la luz se requiere de mayor voltaje y esto produce "ruido" digital que es similar al grano de la película.
El tamaño del sensor y por lo tanto de los micro lentes es factor predominante en el ruido que se produce, es por esto que las cámaras con sensores pequeños producen imágenes más ruidosas que cámaras con sensores grandes.
Fotografía Analógica ISO 400
Fotografía Digital ISO 100
Qué ISO usar dependerá de cada situación en particular, algunas veces podremos usar ISO 100 y otras, por necesidad o recurso creativo ISO 1600.
Fotografías © Chepe Nicoli.
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| 1/200 sec @ f/18, ISO 100 Focal Distance: 97mm © Chepe Nicoli |
¿Rápido o despacito... muy despacito?
Además de controlar la cantidad de luz que entra a nuestra cámara debemos de controlar el tiempo en el que la luz entra para "imprimir" la imagen en la película en el caso de cámaras analógicas o en el caso de digitales el sensor.
Este tiempo es controlado por el obturador de la cámara que no es otra cosa que unas laminillas de metal o unas cortinillas que se abren y se cierran, el tiempo que se quedan abiertas dejando pasar la luz es la velocidad de obturación.
Igual que con la apertura del lente y como una manera de estandarizar las medidas se adoptó también la regla de las mitades y dobles donde una velocidad de obturación cualquiera deja pasar el doble de luz que la medida posterior o la mitad de luz que la medida anterior.
La medida de velocidad de obturación es mucho más sencilla de calcular que los números f/. Si comenzamos en 1 segundo simplemente vamos reduciendo la mitad del número anterior y así creamos la secuencia:1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 etc.
En la imagen se muestra el control de la velocidad de obturación de una Leica M8. La escala comienza en 4 segundos (4s) hasta 1/8000 (un ochomilavo de segundo). La "B" significa "Bulbo" que es una manera de controlar la velocidad de obturación de forma manual. Mientras tengamos presionado el botón de disparo el obturador se mantendrá abierto, muy útil para exposiciones largas, en el caso particular de esta Leica para exposiciones mayores a 4 segundos.
Hay unos pequeños ajustes que se le hicieron a esta escala, en lugar de usar 1/16 de segundo se utilizó 1/15 para facilitar las medidas, al llegar a 1/125 se compensó por la pérdida de algunas centésimas de segundo.
Probablemente si esta escala se hubiera creado en la era digital hubiera quedado sin ajustes: 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 etc.
Igual que con la apertura, las cámaras modernas cuentan con medidas intermedias permitiendo velocidades como 1/640 de segundo o 1/200 de segundo.
Como todo es mitades y dobles entonces es lo mismo tomar una fotografía con una apertura de f/5.6 a 1/125 de segundo que a f/32 a 1/4 de segundo.
Bueno... no es exactamente lo mismo, lo es en cuanto a que obtendríamos un foto correctamente expuesta pero para fotografiar a 1/4 de segundo necesitaríamos un tripié o algún soporte para la cámara (o tener un pulso de cirujano) además de que fotografiando a f/32 tendríamos una profundidad de campo muy amplia. (De la profundidad de campo escribiré más adelante).
1.0 Seg. @ f/2.8, ISO 80
En la foto de las dos jóvenes saltando se logró congelarlas en el aire con una velocidad de obturación de 1/640 de segundo mientras que en la cascada se logra esa cortina de agua con una obturación de 1/8 de segundo.
Fotografías © Dreamstime, Chepe Nicoli
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| 1/200 sec @ f/16, ISO 100 Focal Distance: 40mm © Chepe Nicoli |
Ojo con la Apertura
Al estar tomando fotos usas aperturas del lente como f/4, f/5.6 ó f/11 pero ¿sabes realmente de donde viene esos números o que significan?
En los lentes fotográficos la apertura o cantidad de luz que entra es controlada por el diafragma y al abrir o cerrar este diafragma dejamos entrar mayor o menor cantidad de luz y esa luz que entra la medimos en números f/. La pupila en el ojo sería el equivalente al diafragma.
Si tomáramos un cilindro y pasáramos luz por el, podríamos por ejemplo, medir la luz que entra al cilindro y medir la luz que sale. Si entrara una unidad de luz y del otro extremo saliera la misma cantidad tendríamos entonces un lente con una apertura de 1/1 ó f/1, la misma luz que entra es la que sale.
Pero para tener ese f/1, el largo del cilindro (o lente) debe ser el mismo que el diámetro del mismo.
Por ejemplo, si tomamos un lente de 5 centímetros de largo con un diámetro o apertura de 5 centímetros tendríamos un lente f/1. Así mismo, un lente con una apertura de 1/8 ó f/8 tiene una diámetro 8 veces menor que la longitud del mismo lente.
La cosa se complica cuando vemos una apertura de, por ejemplo, 1/2 o f/2. Podríamos pensar que f/2 deja pasar la mitad de la luz que entra pero en realidad está dejando pasar 1/4 de la luz y esto es porque el área (el área, no el diámetro) de la apertura es 2 veces menor que la longitud focal.
Entonces para obtener la mitad de la luz necesitamos la raíz cuadrada de 2 que es 1.41 aproximadamente y que para fines prácticos lo dejamos en 1.4.
Ahora sí, podríamos entonces generar nuestra secuencia de números f/ en donde cada paso representa la mitad del anterior: f/2 dejaría pasar la mitad de la luz que f/1.4 y este a su vez la mitad de f/1.
f/1 - f/1.4 - f/2 - f/2.8 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32 - Etc.
Nota que el número se duplica cada dos pasos pero cada número f/ representa lo que en términos fotográficos se conoce como un paso completo donde cada paso representa la mitad del anterior o el doble del posterior.
Recuerda que en fotografía todo es mitades o dobles: ISO 100, 200, 400, 800; velocidad de exposición 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 etc. y la apertura no tiene porque ser la excepción.
En las cámaras modernas y ahora más en las digitales, es posible seleccionar no sólo pasos completos como f/4, f/5.6 y f/8 sino medios pasos o tercios de paso.
Números f/ en medios pasos:
f/1 - f/1.2 - f/1.4 - f/1.8 - f/2 - f/2.4 - f/2.8 - f/3.6 - f/4 - f/4.8 - f/5.6 - f/6.7 - f/8 - Etc.
Números f/ en tercios de paso:
f/1 - f/1.1 - f/1.2 - f/1.4 - f/1.6 - f/1.8 - f/2 - f/2.2 - f/2.4 - f/2.8 - f/3.2 - f/3.6 - f/4 - Etc.
Una buena exposición o una foto correctamente expuesta es la combinación de la apertura junto con la velocidad de exposición y la selección de el ISO o sensibilidad de la película o sensor.
Cuando en fotografía se habla de un lente rápido se está hablando de un lente con una apertura máxima grande, un telefoto con máxima apertura de f/2.8 se considera un lente rápido y es mucho más caro que uno cuya apertura máxima sea de f/4.
Como dato curioso Stanley Kubrick mandó a fabricar un lente súper rápido para la película Barry Lyndon. El lente, fabricado por Zeiss tenía un largo focal de 50mm y una impresionante apertura de f/0.7. El lente fue usado en las escenas en donde la única iluminación era la luz de las velas.
© 2009 Chepe Nicoli
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